17 mars 2018

RÉGIME ALIMENTAIRE Pour en savoir plus sur

RÉGIME ALIMENTAIRE

Pour en savoir plus sur l’alimentation des larves juvéniles, voir l’article « Bien élever les larves d'Axolotl ».

Comme nous l'indique sa biologie interne, l'Axolotl est un carnivore. Seules ses dents ne sont pas carnassières, car elles ne sont pas faites pour trancher : elles servent plutôt à saisir, immobiliser et avaler la proie.

Dans son habitat naturel, l’Axolotl sauvage a une alimentation variée, composée de petits poissons, d’alevins, de larves, d'insectes, de têtards, de vers, de crevettes et d’autres petits crustacés d’eau douce.

Il est important de rappeler qu’il vit en eau douce et qu’il ne mange donc que des organismes vivant en eau douce.

Tout aliment provenant de la mer et de l’océan est à bannir, tout comme les aliments contenant de l’iode

En captivité, les Axolotls doivent pouvoir bénéficier de ce même régime alimentaire. Si le vivant constitue le must, les aliments inertes — de composition et de taille adaptés — sont bien acceptés, à condition néanmoins de déclencher le réflexe de happement. Pour ce faire, « jetez » la nourriture juste au-dessus de la tête de vos Axolotls ou agitez une pince de nourrissage à proximité de l'Axolotl en guise de stimulus.

Dans tous les cas, il faudra privilégier la qualité : aliments sains et le moins gras possible.

Lorsque les Axolotls ont été habitués à un type d’aliment, il est parfois nécessaire de procéder à une transition pour en changer. Il peut s'avérer utile de ne pas les nourrir pendant plusieurs jours afin qu'ils aient bien faim et qu'ils cessent de bouder la nouvelle nourriture que vous voulez leur proposer.

I. Les pellets pour Axolotl

Ces « comprimés » ont été spécialement conçus pour les besoins alimentaires de l’Axolotl. Ils sont composés de poissons, crevettes, fibres naturelles et suppléments vitaminiques. Il sont très simples à distribuer et particulièrement équilibrés. En un mot, c'est la nourriture idéale,

!

Vous pouvez les trouver en vente sur le site allemand Aquaterratec ou sur le site français Aqualux Concept. Les comprimés de 1,5mm sont donnés à des Axolotls de 8cm, ceux de 3mm à des Axolotls mesurant jusqu’à 15cm et, pour les plus grands, il existe des comprimés de 4,5-5mm.

En animalerie, vous devriez trouver assez facilement les pellets Novolotl M (pour juvéniles jusqu'à 18-20cm) et/ou les pellets Novolotl XL (pour adultes à partir de 18-20cm).

II. Les pellets pour poissons

Les Axolotls peuvent être nourris avec des comprimés destinés à l'élevage de saumons, de truites ou d’esturgeons. C'est avec ce type d'aliment que l’Université de l’Indiana nourrissait ses Axolotls.

Nous vous recommandons néanmoins vivement les pellets Hikari Carnivore ou Hikari Massivore, car ils s'avèrent particulièrement appétants.

III. Les petits poissons vivants

C’est le régime alimentaire le plus naturel qui soit. Il suffit d'introduire des petits poissons dans l’aquarium, que les Axolotls finiront tôt ou tard par manger. Cela peut paraître cruel, mais il s’agit en quelque sorte d’un retour à la nature, où les Axolotls chassent leur nourriture lorsqu’ils ont faim. Notons au passage qu'il s’agit d’une excellente solution de nourriture en votre absence.

Il faut néanmoins veiller à ce qu'ils en aient constamment à disposition. Pour ce faire, vous serez certainement amenés à lancer un petit élevage dans un autre aquarium. Une autre solution consiste à s'en procurer auprès de particuliers : ils sont généralement sains et bon marché. Enfin, et seulement si vous n'avez pas d'autre solution, vous pouvez bien sûr en acquérir en animalerie. Dans tous les cas, faites-leur observer une quarantaine avant de les mettre en contact avec vos Axolotls.

Enfin, il est nécessaire de sélectionner des poissons adaptés aux paramètres d'un aquarium à Axolotls : le Guppy, l'Endler, le poisson Zèbre, le poisson Cardinal, le Tanichthy Albonube, etc. Plus d’informations dans l’article « Colocataires ».

IV. La chair de poisson d'eau douce

Vous pouvez donner des morceaux de poisson d’eau douce : truite (saumonée), brochet, perche, etc. Évitez le panga.

Achetez des filets, débitez-les en petits morceaux, en veillant à bien retirer les éventuelles arêtes, et congelez-les. Il vous suffira alors de vous servir dans le congélateur et de les décongeler pour les donner à vos Axolotls, exactement comme si c'étaient des pellets,

.

V. Les vers de terre

Les vers de terre constituent un aliment de très bonne qualité nutritionnelle et de très bon marché, en ce sens que l'on peut en trouver gratuitement dans son jardin ou que l'on peut en élever dans un lombricomposteur.

Évitez impérativement les vers de terre que l'on trouve dans les magasins de pêche, car ils sont conservés dans un terreau qui intoxique les Axolotls . :attention:

VI. La chair de moule d’eau douce

La chair de moule d’eau douce peut être donnée, mais il faut enlever la première enveloppe car elle est indigeste. Comme la chair de poisson d'eau douce, il est possible de la congeler.

VII. Les viandes

Certains propriétaires donnent des lamelles de viande (cœur ou foie de volaille, viande maigre, etc.). Il faut savoir que la chair d’animaux à sang chaud est mal digérée par l'Axolotl, d’autant plus si ces chairs sont grasses. Cette alimentation n’est donc pas très adaptée à l’Axolotl, et il ne faut en donner qu'occasionnellement, en cas de convalescence, par exemple.

VIII. Quantité et fréquence

Les Axolotls doivent toujours être nourris jusqu'à satiété. Lorsqu'ils sont bien remplis, ils recrachent la nourriture ou s'en détournent.

Quant à la fréquence d’administration de nourriture, elle est fonction de la taille des Axolotls : plus ils sont petits, plus ils ont besoin d’être alimentés souvent pour grandir ; plus ils sont grands, plus vous pouvez espacer les repas. Voici un tableau indicatif :

Taille de l'Axolotl	Fréquence du nourrissage
1-5cm	3 à 4 fois par jour
5-10cm	1 à 2 fois par jour
10-12cm	5 fois par semaine
12-15cm	3 fois par semaine
15-20cm	2 à 3 fois par semaine
> 20cm	1 à 2 fois par semaine

Si les bébés ne craignent pas la suralimentation, il est plus salutaire pour les adultes de manger trop peu que trop. Attention toutefois à ne pas les laisser jeûner trop longtemps (pas plus de deux semaines) : cela augmenterait les risques de cannibalisme.

Veillez à bien retirer les restes de nourriture au bout d'une demi-heure afin d'éviter de polluer l'eau inutilement.

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28 janvier 2018

Quelques sports canins à pratiquer avec son chien

Voici une rapide présentation des sports canins assez populaires actuellement qui vous permettra, dans un premier temps, de vous faire une petite idée du sport que vous allez choisir de pratiquer.

L’agility est sans doute l’une des disciplines sportives les plus complètes. Originaire de Grande-Bretagne, ce sport consiste pour le chien à effectuer librement, sans laisse ni collier, un parcours d’obstacles sous la direction de son maître. Comme son nom l’indique, ce sport développe l’agilité mais aussi la souplesse, l’intelligence et l’obéissance du chien.

Les chiens qui aiment se donner en spectacle peuvent essayer l’obé rythmée. Il s’agit d’une forme de danse où le maître et son chien apprennent à bouger harmonieusement sur de la musique.

Les plus sportifs entre maîtres et chiens se dirigeront plus naturellement vers le canicross. Il s’agit d’une activité où le maître et son chien doivent courir ensemble et franchir des obstacles alors qu’ils sont liés l’un à l’autre avec une corde.

Les plus joueurs peuvent quant à eux se tourner vers le disc dog. Autre façon de désigner le frisbee avec son chien, l’activité consiste à faire rapporter à son chien le célèbre petit objet rond en forme de soucoupe volante miniature. L’avantage de cette discipline réside dans le fait qu’elle peut-être pratiquée par tous les chiens et par tous les maîtres y compris les moins sportifs d’entre nous.

L’obéissance est également considérée comme une épreuve sportive. Le chien doit y démontrer son apprentissage dans la marche au pied, le rapport d’objet, le saut, le flair, la sociabilité aux gens et à ses congénères.

Certains sports canins sont réservés à certaines races ou types de chien. Par exemple, le cavage est une épreuve de recherche de truffes par un chien spécialement dressé à cette intention et concernant certaines races réputées pour leur flair. Si vous vous y mettiez, vous auriez le plaisir de faire de longues promenades à l’air pur avec votre toutou et en rentrant, celui de déguster le meilleur des champignons.

La poursuite à vue sur leurre ou le racing sont deux activités réservées généralement aux lévriers en raison de leurs aptitudes naturelles et de leur morphologie « taillée » pour la course.

Il existe aussi des épreuves de pistage, des courses de chiens de traîneaux, des disciplines aquatiques appelées travail à l’eau, le travail sur mouton plutôt réservé aux chiens de berger ou de Bouvier et encore bien d’autres activités sportives.

N’hésitez pas à demander à votre vétérinaire où trouver les clubs de sport canin près de chez vous !

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22 janvier 2018

Comment prendre soin d'un axolotl L'axolotl est

Comment prendre soin d'un axolotl

L'axolotl est une salamandre aquatique de la même famille que les salamandres tigrées. Dans un aquarium, il ne va jamais se transformer en adulte et il va rester à l'état larvaire. Il est très facile de s'en occuper et il devient un très bon animal de compagnie. Il vit entre dix et quinze ans en aquarium si vous lui donnez le bon environnement et les bons soins.

Partie 1

Préparer le bon environnement

1
Mettez en place l'aquarium. Si vous n'en avez qu'un seul, un aquarium de 80 litres devrait faire l'affaire. Cependant, il vaut toujours mieux lui en préparer un plus grand. Choisissez le plus grand que vous puissiez faire entrer chez vous. Essayez par exemple de le mettre dans un aquarium de 120 litres ^[1].
- Remplissez-le d'eau comme vous le feriez pour des poissons. Vous pouvez utiliser l'eau du robinet en toute sécurité du moment que vous la préparez comme vous le feriez pour des poissons d'eau douce, sinon elle pourrait le bruler et le tuer.
- Vous devez aussi laisser le couvercle en permanence. Les axolotls peuvent sauter hors de leur aquarium (comme les poissons).
2
Installez un filtre. Vous avez besoin d'un système de filtre pour prendre soin de votre animal. Une cartouche externe est l'idéal, vous pouvez en acheter dans la plupart des animaleries ^[2].
- Le filtre que vous installez doit posséder un vaporisateur et un système de contrôle du flux. Même s'il a besoin d'un peu de courant, vous ne devez pas trop en générer ou il va s'arrêter de manger.
3

Installez un substrat. C'est le matériau que vous mettez au fond de l'aquarium. Vous devez le tapisser de gros galets (plus gros que la tête de l'animal) ou de sable fin (choisissez-en un très fin). N'utilisez pas de galets trop petits ou de sables trop rugueux. L'axolotl pourrait ingérer accidentellement ces substances ^[3].
4
Installez le bon éclairage. La lumière que vous allez devoir installer est différente de celle dont les poissons ont besoin. Une lumière vive pourrait l'amener à se sentir menacé, c'est pourquoi vous devriez préférer une lumière tamisée si vous voulez en installer. Les axolotls n'ont pas besoin de beaucoup de lumière pour vivre, c'est pourquoi vous l'installez le plus souvent pour pouvoir voir l'animal ^[4].
- Réduisez l'éclairage au minimum. Les lumières peuvent produire de la chaleur, ce qui est mauvais pour votre animal. Éteignez-les lorsque vous n'en avez pas besoin.

Partie 2

Garder l'axolotl en bonne santé

1
Maintenez la bonne température. En général, vous n'avez pas besoin d'un chauffe-eau pour maintenir l'eau suffisamment chaude. La température idéale pour cet animal se situe entre 16 et 21 °C. C'est généralement la température ambiante, c'est pourquoi il ne devrait pas être nécessaire d'installer un système de chauffage ^[5].
- Cependant, vous devez faire attention de bien surveiller la température de la pièce dans laquelle vous mettez l'aquarium si vous vivez dans une région où la température peut monter très haut ou descendre très bas. Vous allez peut-être devoir laisser l'air conditionné ou le radiateur en marche si c'est le cas.
2
Donnez-lui à manger. Vous pouvez acheter des insectes ou des vers congelés en animalerie. Ils devraient constituer la base de son alimentation. Vous pouvez aussi lui proposer des crevettes congelées et des bouts de poulet pour le gâter. En général, évitez de lui donner des aliments vivants ^[6].
- Nourrissez-le tous les deux jours pendant trente minutes. Donnez-lui autant de nourriture qu'il peut en manger pendant une durée d'une demi-heure ^[7].
3

Changez régulièrement son eau. Une fois par semaine, sortez entre 50 et 60 % de l'eau de l'aquarium. Ensuite, remplacez-la par de l'eau propre. Vous pouvez y mettre de l'eau du robinet si vous avez un système de filtration en place ^[8].

Partie 3

Prendre soin de sa sécurité

1

Séparez les jeunes des adultes. Si vos axolotls se reproduisent, vous devez sortir les bébés de l'aquarium en les attrapant avec une épuisette pour les mettre dans un autre aquarium. Les plus anciens pourraient dévorer les bébés, c'est pourquoi vous ne devez pas laisser des axolotls d'âges différents ensemble ^[9].
2

Ne mettez pas d'autres animaux dans l'aquarium. Il vaut mieux que vous le gardiez dans son propre aquarium, mais de temps en temps, vous pouvez lui donner de la compagnie avec un axolotl de taille et d'âge similaire. Cependant, ils vont chasser d'autres poissons et animaux marins. En général, vous ne devez pas mettre d'autres animaux dans son aquarium ^[10].
3

Évitez de les manipuler. Les axolotls ne sont pas des animaux à toucher. Ils n'ont pas besoin du contact avec l'homme pour être heureux et en fait, cela pourrait même les stresser. Ne le manipulez que si c'est nécessaire, par exemple pour sortir les bébés de l'eau. Il pourrait aussi vous mordre si vous le touchez ^[11].

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7 janvier 2018

Pourquoi il ne faut jamais acheter d'animaux en

Pourquoi il ne faut jamais acheter d'animaux en animaleries

Parce que les animaux invendus sont assassinés

Un animal non vendu sera "soldé", puis sinon assassiné.

Tout comme les stocks de nourriture invendus sont détruits, les animaux en surplus sont tués. Acheter un animal en animalerie c'est accepter ce principe de la loi du marché.

Parce que les animaux sont malades physiquement

Plus un animal est jeune plus il est mignon et donc vendable. Pour cette raison le sevrage des jeunes animaux est écourté, ce qui a comme conséquence une mort assez rapide.

Le sevrage des lapins, durant deux mois, va à l'opposé de la productivité capitaliste et la mort d'un lapin vendu n'a aucune valeur pour les animaleries, et permet même d'éviter les frais de vétérinaires.

Il faut être clair : un animal malade en animalerie et tous de la même espèce sont contaminés.

A cette horreur (gale, teigne, coryza...) s'ajoute que les animaleries ne séparent pas les mâles des femelles. Ainsi non seulement les femelles vendues sont souvent gestantes/enceintes, mais en plus elles sont trop jeunes pour l'être, ce qui présente des risques physiques pour la naissance et dans tous les cas un blocage de la croissance.

Parce que les animaux sont malades psychologiquement

A cela s'ajoute les profonds traumatismes psychologiques, ayant de profondes conséquences sur les comportements des animaux.

Imaginez l'état d'un chien ayant fait 2.000 km en transport poids lourd depuis les pays de l'est pour arriver en Belgique et être renvoyé en France. C'est un cas pourtant banal.

En plus du mauvais sevrage et du transport terrorisant les animaux, les conditions de vie des animaux sont terribles dans les animaleries: promiscuité forcée, aération catastrophique, trop grande chaleur ou température beaucoup trop basse, courants d'air... Alimentation limitée et mauvaise (très souvent l'eau est souillée), litières non changées, bruits du magasin, lumière du jour pour les animaux nocturnes... Sans parler des manipulations nécessairement brutales pour ces animaux de la part des vendeurs ou du "public".

Parce que les vendeurs n'y connaissent rien et mentent pour vendre

L'objectif des animaleries est de vendre. Les vendeurs ne sont pas formés pour connaître les animaux mais pour les vendre.

Les vendeurs des animaleries ne vous diront pas si les animaux sont malades. Ils vous donneront des conseils pour vendre tout et n'importe quoi, comme des laisses pour hamsters ou des roues pour cochons d'Inde, objets inutiles et dangereux pour la santé de l'animal, ou encore des cages totalement inappropriées et dans tous les cas trop petites (pour le marché des "petits budgets" et au dépens de l'animal).

Ils prétendront que les animaux sont diurnes s'ils sont nocturnes, que les animaux vont pour de jeunes enfants même si ce n'est pas le cas, que différentes espèces ou plusieurs animaux d'une même espèce vivent ensemble sans problème... ce qui amènera des risques parfois énormes de bagarres à mort entre les animaux.

Parce que les animaleries révèlent l'hypocrisie de la loi

Les animaleries n'ont théoriquement pas le droit de pratiquer la reproduction des animaux ou de reprendre les animaux vendus. Elles ne s'en privent pas.

Elles ne fournissent aucun livret de conseil et naturellement pas plus le certificat de vente pourtant théoriquement nécessaire.

La loi obéit aux lois du marché - mais les animaux ne sont pas des marchandises.

Les animaux ont le droit de vivre dans leur environnement naturel. Les refuges sont plein d'animaux, jeunes ou vieux, attendant notre compassion.

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5 janvier 2018

On a toujours tendance a donner un peu de lait a

On a toujours tendance a donner un peu de lait a boire a nos animaux.

MAIS STOPEZ SA TOUT DE SUITE !

Ceci n'est pas bon pour leur système digestif.

C'est même un poison si ceci est donner en grande quantité trop importante !

C'est nocif et dangereux pour les animaux !

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19 décembre 2017

Croquettes pour chien : comment choisir les

Croquettes pour chien : comment choisir les meilleures ?

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Donner de bonnes croquettes à son chien permet de lui assurer une bonne santé, mais aussi un beau pelage et une peau sans problème. Mais comment faire le bon choix ? Pour bien choisir les croquettes de votre chien, il faudra commencer par décrypter les étiquettes !

Pour savoir si les croquettes pour chien que vous donnez à votre animal lui conviennent, il existe 2 méthodes que vous pouvez appliquer l’une après l’autre.

Les conclusions que vous en tirerez ne devraient pas être contradictoires.

Observez votre chien pour sentir quel est son niveau d’énergie. Son poil est-il doux et brillant ? Sa peau est-elle en bonne condition ?

Ses selles sont-elles compactes, peu volumineuses et peu odorantes ? Est-il plein d’énergie ?

Si vous avez des doutes, penchez-vous sur la liste d’ingrédients portée sur son sac de croquettes !

Décoder les étiquettes des emballages de croquettes

A savoir : les ingrédients indiqués sur els emballages de nourriture pour chien sont en général listés par ordre d’importance dans l’aliment. Les premiers cités représentent le « coeur du produit ». Les céréales arrivent souvent en tête de liste sur les packagings de nombreux produits bon marché.

Mais attention, une position en rang inférieur n’indique pas forcément une qualité supérieure. Certains fabricants « éclatent » le poste « céréales » en différentes sous-rubriques (riz, maïs, blé…) afin qu’elles n’apparaissent pas en tête de liste. Soyez vigilants également à leur forme en préférant les « complètes » aux farines trop raffinées.

Qu'est-ce qu'un "sous-produit" dans la nourriture pour chien ?

Ce terme peut désigner n’importe quelle partie de l’animal : foie, reins, nerfs, poumons, peau, glandes mammaires, nerfs, intestins, sang, et parfois sabots et poils, etc., sauf les viandes nobles (muscles). Les sous-produits apparaissent sur les emballages sous l’appellation susnommée, sous celle de « farine de viande », de « protéines de volaille déshydratées ».

Un taux de protéines élevé n’est pas un signe absolu de qualité. Tout dépend justement de la qualité de celles-ci. En général, les sources animales sont supérieures aux végétales. Attention si le mot « maïs » ou l’expression « farine de maïs » apparaissent en tête de liste ! Cela peut signifier qu’une source bon marché de protéines végétales a été substituée à une bonne viande...

Chasser les ajouts sans valeur nutritive ou toxiques

Les conservateurs sont ajoutés aux aliments pour retarder l’oxydation des lipides (rancissement) et allonger la durée de vie du produit. Les graisses contenues dans la nourriture industrielle sont traitées avec des agents conservateurs tels l’éthoxyquine, le BHA (butylhydroxyanisol) ou encore le BHT (butylhydroxytoluène)… Ces agents peuvent ralentir la formation des globules blancs, affaiblir le système immunitaire et provoquer des problèmes de peau.

Certains de ces conservateurs (éthoxyquine, gallate de propyl…) sont soupçonnés de causer des maladies du foie, du pancréas ou de la thyroïde. Des antioxydants naturels peuvent être utilisés à la place des conservateurs chimiques, mais ils sont plus coûteux et ne conservent pas aussi longtemps. Exemples : acide ascorbique issu de la vitamine C, tocophérols issus de la vitamine E. Les colorants sont rajoutés pour plaire aux maîtres et n’ont aucun intérêt pour le chien : les jaunes E110, E102, le rouge E129, etc. Les croquettes contiennent souvent de la gomme cellulosique qui permet de lier entre eux les ingrédients. Cet émulsifiant n’a pas de valeur nutritive et ne devrait pas être présent dans un produit de bonne qualité.

Attention au terme "Naturel"

Faites votre choix parmi des produits clamant leur caractère naturel.

Le terme de « naturel » n’est pas une assurance infaillible, mais il garantit en principe que les additifs chimiques sont mentionnés de façon claire sur l’emballage.

C’est encore mieux si les ingrédients sont d’origine bio, fermière (sans antibiotiques ni hormones pour les viandes) ou également agréée pour la consommation humaine.

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6 décembre 2017

Conseils santé rongeurs: les principales maladies

Les troubles digestifs

sont excessivement fréquents chez les rongeurs et souvent graves de part la rapidité d'évolution.

Les causes infectieuses

sont nombreuses: car tout déséquilibre de la flore normale peut entrainer une entérite mortelle. On distingue les entérotoxémies, les salmonelloses, les colibacilloses, la maladie de Tyzzer, etc...Cliniquement, c'est à dire visuellement on observe de la diarrhée, un animal plus ou moins prostré qui ne mange plus, qui maigrit plus ou moins vite, la mort pouvant survenir en deux à trois jours, parfois plus, parfois moins. Le diagnostic fait appel aux examens complémentaires avec une recherche du germe en cause dans les selles, parfois si la fin n'est pas heureuse par une autopsie et un prélèvement avec recherche également du germe par différentes techniques de laboratoire. Malheureusement on obtient le résultat souvent trop tard: soit l'animal est mort soit il a survécu. Ces examens sont surtout intéressants lorsque l'on possède plusieurs animaux car alors il devient possible de mieux cibler le traitement pour les survivants ou lorsque la diarrhée n'est pas trop violente et évolue déjà depuis quelques temps.

Les traitements font le plus souvent appel à des antibiotiques, et à des rééquilibrateurs de flore intestinal, éventuellement à des supplémentations vitaminiques. ATTENTION CERTAINS ANTIBIOTIQUES SONT TRES MAL SUPPORTES PAR LES RONGEURS: cf traitements Prescription médicale obligatoire, pas la peine de rouspéter, votre vétérinaire a l'obligation de consulter avant de délivrer ou prescrire un traitement antibiotique, ceci afin d'éviter tout dérapage préjudiciable sur le long terme à la santé publique !Il convient également de donner du lest au niveau alimentaire et de donc mettre à disposition du foin ( cobaye, chinchilla et lapin)

Parasitaires

Il convient de vermifuger votre rongeur régulièrement car les vers peuvent perturber grandement le transit intestinal et spolier votre animal mais aussi vous transmettre quelques ténias.... ( notamment chez souris et hamster ) .cf traitements . Attention également aux coccidioses surtout chez le lapin mais aussi chez le cobaye et le chinchilla. Le traitement fait appel , par exemple , aux sulfamides. Consultation obligatoire.

Alimentaires

pris ici au sens large. Avec notamment les malocclusions de toutes sortes qui concernent les incisives (fréquentes chez le lapin) et les molaires ( cobaye et chinchilla): pour les incisives il suffira de des couper trés régulièrement, en général tous les mois. Une autres solution consiste à faire extraire ces dents par votre vétérinaire, c'est de loin la meilleure option , en effet la coupe de dents n'est pas toujours aisée , on finit par fendre ou casser les dents qui entrainent l'apparition d'abcés : les soins deviennent alors difficiles. Pour les molaires sous anesthésie elles pourront également être coupées mais il convient là aussi d'essayer de les extraire . Chez le lapin angora ( poils longs...) on rencontre souvent des trichobezoards qui sont en fait des boules de poils concrétées, parfois volumineuses, et qui entrainent l'apparition de perte d'appétit, d'un ventre gonflé et de constipation.

Tout changement brutal du régime alimentaire peut induire une entérite mortelle; alors évitez de considérer votre rongeur comme un aspirateur à miettes.... Les granulés du commerce sont en général équilibrés: ne pas changer de nourriture sans faire une transition alimentaire sur une semaine. Respectez les espèces: des croquettes pour hamster sont conçues pour les hamsters !!

Les troubles respiratoires

sont également trés fréquents car ces animaux sont trés sensibles aux variations d'ambiance: bruit, courant d'air, différence de température au cours de la journée, volume d'air disponible. On veillera toujours à placer la cage dans une pièce spacieuse et tempérée, à l'abri du soleil, et on évitera autant que faire se peut les bruits intempestifs ( chaine Hi Fi à "fond"....) etc... Les symptômes sont plus ou moins intenses avec atteinte de l'appareil respiratoire plus ou moins profondes (infections type rhinite ou bronchite ou broncho pneumonie): jetage c'est à dire écoulement par les narines d'un liquide plus ou moins purulent, toux, conjonctivite, fièvre, abattement, perte d'appétit, etc... Complications souvent mortelles en l'absence de traitement. Le traitement fait appel à des antibiotiques à visée respiratoires: sulfamides, tétracyclines, quinolones ou équivalents pendant au moins 8 jours parfois plus avec traitement de soutien: complexe vitaminique (rappel: les antibiotiques sont inactifs sur les virus).

La myxomatose se rencontre fréquemment chez le lapin, la plupart des autres rongeurs sont naturellement résistants. Cette maladie est causée par un virus, et transmis par des piqures d'insectes le plus souvent ce qui explique les pics de contamination au printemps et à l'automne. les symptômes de la myxomatose sont: une face souvent gonflée, de même que les extrémités, apparition de boules sur tout le corps mais surtout sur la tête, perte d'appétit. Evolution souvent mortelle sans vaccination. Les vaccins peuvent être administrés dés 4 semaines d'âge, rappel un mois aprés puis tous les 6 mois. Fortement conseillée.

La maladie hémorragique virale du lapin

beaucoup moins fréquente chez le lapin de compagnie elle n'en demeure pas moins extrèmement sévère car souvent mortelle en quelques heures ou quelques jours.... Due à un virus le seul moyen de lutte reste la vaccination. Elle se traduit par un syndrome hémorragique ( des hémorragies partout...) brutal. Trés souvent le lapin suffoque et meurt en quelques instants !! Vaccinez tous les lapins dés 4 à 8 semaines d'âge, rappel un mois aprés puis tous les ans.

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6 décembre 2017

TABLEAU DES PRINCIPALES MALADIES DE NOS POISSONS

Symptômes	Nom commun/ Nom scientifique	Facteurs favorisant	Commentaires
Les poissons se frottent sur le sol, le décor ou les plantes. De petits points blancs en relief apparaissent d'abord sur les nageoires, puis s'étendent à l'ensemble du corps. Le poisson semble recouvert de sel. Le rythme respiratoire s'accélère	Maladie des points blancs/ Ichthyophthiriose	Variation brusque de température. Mauvais transport, ou mauvaise acclimatation	Maladie très contagieuse. Il faut noter que sur des poissons de petite taille, comme le néon, l'ichtyopthiriose peut prendre une forme subaiguë. Les poissons meurent rapidement de détresse respiratoire, la gueule grande ouverte, sans symptôme externe. Elever la température jusqu'à la limite de résistance des poissons pendant quelques jours. • Médicament du commerce contre la maladie dite des "Points blancs" • Bleu de Méthylène (1 à 5 gouttes/l) • Bain de vert malachite • Bain de sulfate de cuivre • Sel sans additif : 1 g/l d'eau le premier et deuxième jour. Le sel s'éliminera peu à peu avec les changements d'eau. Ce traitement n'est pas nocif pour les plantes et poissons.
Présence de taches gris blanc à la tête, aux nageoires, aux branchies et sur le corps. Ce revêtement cotonneux apparaît principalement autour de la bouche.	Moisissures de la bouche/ Columnariose	Surpopulation, environnement contaminé.	Maladie très contagieuse Vérifier l'hygiène de l'eau, faire des changements d'eau plus réguliers en moindre quantité. Augmentez l'oxygénation. Utilisez des produits du commerce comme SERA baktopur.
Yeux exorbités	Exophtalmie/ Exophtalmie	Virus. Environnement contaminé	C'est une maladie contagieuse mais qui est difficile à soigner, il est conseillé de procéder à un changement d'eau et un traitement avec des anti-bactériens. Du vert de malachite peut également être employé pendant quelques jours.
Gonflement de l'abdomen et écailles hérissées	Hydropisie/ Hydropisie	Origine bactériologique Environnement contaminé Fait souvent suite à une attaque bactérienne	Les Labyrinthidés (combattant, gourami, colisa, etc…) sont très sensibles à ce genre d'infection ainsi que les poissons rouges de type voile de chine. Maladie incurable pour un stade trop avancé.
Le corps des poissons est recouvert d'une couche farineuse grise ou bleutée semblable à du velours. Les poissons se frottent contre un substrat et maigrissent, la peau peut se détacher en lambeaux.	Maladie du velours/ Oodiniose	Fait suite à une attaque bactérienne, ou à une blessure	Parfois difficile à détecter à son début. Maladie contagieuse. Bien aérer l'eau, utiliser un remède du commerce comme "SERA Oodinopur A" ou "Tetra ContraIck". Un ajout de cuivre peut être nécessaire pour activer le traitement. • Sulfate de cuivre • Vert de malachite.
Décoloration	Maladie du néon/ Plistophorose	Infection de blessures. Environnement contaminé.	Maladie contagieuse. Pas de traitement connu.
Une boule cotonneuse apparait sur la peau, ou les nageoires ou les branchies	Mycose ou maladie de la mousse/ Saphrolégniose	Mauvais entretien de l'aquarium C'est une surinfection suite à. • une blessure physique • une attaque bactérienne ou parasitaire	Isoler le poisson pour le traitement Assez contagieux. Remèdes vendus dans le commerce comme SERA mycopur, Tetra FungiStop. Vert de malachite Bain de sel à 2,5% pendant 15 minutes.
Le corps est recouvert d'un voile grisâtre, sécrétion de mucus, rougeurs, le poisson se frotte, trouble de la nage.	-/ Costiose		Bien aérer l'eau, utiliser un remède du commerce comme Tetra ContraIck. • Sulfate de cuivre • Vert de malachite • Bleu de méthylène.
Petits trous dans la tête, assez difficile à diagnostiquer, amaigrissement	Hexamita/ Hexamitose	Ingestions d'excréments contaminés	Elever la température jusqu'à la limite de résistance des poissons pendant quelques jours. Utilisez un remède du commerce.
Les branchies se décollent, le poisson pompe l'air à la surface de l'eau, ses couleurs s'assombrissent. Vers sur les branchies et la peau	Dactylogyrose/ Dactylogyrose	Larves nageant dans l'eau (introduit avec la nourriture vivante)	Remèdes vendus dans le commerce comme SERA mycopur ou bain de sel à 2,5% pendant 15 minutes.
Aucune apparence, lorsque le poisson est gravement atteint celui-ci devient terne, il mange moins et maigrit.	Vers rouges du Guppy/ Nématodose	Ce sont des vers ronds intestinaux. Larves libérées par des mollusques infectés	Sacrifier le sujet. Il se peut qu'il existe des remèdes mais la maladie est très difficile à guérir.
	-/ Cestode	Vers plats intestinaux qui provoque une inflammation à l'intestin du poisson.	Sacrifier le sujet. Il se peut qu'il existe des remèdes mais la maladie est très difficile à guérir. Par prévention éviter la distribution de Copépodes et du Tubifex, les deux sont considérés comme des hôtes potentiels.
Les poissons se frottent sur le décor, sécrétion de mucus, couleurs sont ternes. Ils sont immobiles et peureux. Vers sur la peau et les branchies	Gyrodactylose/ Gyrodactylose	Larves nageant dans l'eau (introduit avec la nourriture vivante)	Vérifier l'hygiène et la température de l'eau. • Un bain de 15 minutes d'une solution de sel à 2,5% • Remède du commerce comme Tetra GeneralTonic • Bain de permanganate de potassium.
Apparition de trous sur le corps du poisson.	-/ Ichtyosporidium	Due à un champignon nommé Phycomycète (fréquente, notamment chez les Cichlidés)	Apport de Calcium et de vitamine D.
Agitation, nage désordonnée, comportement inhabituel.	-/ Acidose	pH non conforme aux exigences de l'espèce (trop bas)	Tamponner l'eau. Revoir les paramètres de l'eau.
Agitation, nage désordonnée, comportement inhabituel.	-/ Alcalose	pH non conforme aux exigences de l'espèce (trop haut)	Tamponner l'eau. Revoir les paramètres de l'eau.
Les poissons ont comme des "trous".	-/ Hexamitose	Spironucleus et Hexamita symphysodonis (fréquente, notamment chez les Cichlidés)	Apport de Calcium et de vitamine D. Médicament préventif à base de 2-amino-5-nitrothiazol. Elever la température jusqu'à la limite de résistance des poissons pendant quelques jours.
Difficultés respiratoires. Les branchies se décollent, le poisson pompe l'air à la surface de l'eau, ses couleurs s'assombrissent	-/ Dactydactylose	Due à une bactérie nommée Dactylogyrus.	Difficile à diagnostiquer. Médicament à base d'acridine ou de Néguvon ou médicaments du commerce comme SERA mycopur, Tetra FungiStop. Sel, sulfate de cuivre.
Amaigrissement Respiration perturbée Perte des couleurs	-/ Avitaminose	Sous-alimentation, ou manque de vitamines.	Aliment frais et nourriture vivante en alternance. Possibilité d'incorporer des solutions vitaminées du commerce.
Pipage d'air en surface Respiration perturbée Nage indolente	-/ -	Asphyxie - intoxication	Bonne aération et filtration Eviter les sources de pollution
Mucus sur le poisson, nageoire effilochée, faiblesse, branchies abîmées, mort.	-/ Parasitose	Parasite qui s'attaque à la peau, Chilodonolla, Costia,Cyclochaeta.	Médicament du commerce. Difficile à soigner.
Le poisson se frotte, il y a un filament (parfois verdâtre) attaché à la peau du poisson, zone enflammée au point d'attache du parasite.	Maladie du parasite ancre/ Maladie du parasite ancre	Crustacé parasite à la tête en forme d'ancre, Lernaa.	Sortir le poisson de l'eau détachez le parasite puis passez un tampon de mercurochrome, sur la plaie passez le poisson dans un bain contenant un médicament du commerce, puis placez le poisson dans l'aquarium hôpital.
Le poisson se frotte, et le parasite est visible (5 mm de diamètre).	Pou des poissons/ Argulus	Argulus. Crustacé qui ressemble à un crabe.	Sortir le poisson de l'eau détachez le parasite puis passez un tampon de mercurochrome, sur la plaie passez le poisson dans un bain contenant un médicament du commerce, puis placez le poisson dans l'aquarium hôpital.
Respiration anormale Pipage d'air en surface Ventre ballonné	Indigestion/ -	Alimentation mal dosée, en surabondance.	Surveiller l'alimentation
Amaigrissements Nécroses des organes internes Mortalités suspectes	-/ Tuberculose	Microbiens	Inconnue, tenter le Rifampicine

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6 décembre 2017

MALADIES ET TRAITEMENTS Les tests pour un nouvel

MALADIES ET TRAITEMENTS

Les tests pour un nouvel oiseau : Chlamydia, Pacheco, PBFD, PDD, Polyomavirus

Prévention contre les pathologies transmissibles les plus mortelles

Lorsque vous acheter ou adoptez un nouveau perroquet, une conure, ou une perruche, quel que soit l'oiseau d'ailleurs, il est conseillé, d'un point de vue préventif de faire tester l'oiseau contre les 4 des maladies les plus dangereuses et mortelles. ce sont des maladies qui, quand un oiseau est atteint, peuvent contaminer tous vos perroquets. Et malheureusement bien souvent, il n'y a pas de traitements ou des traitements inefficaces, et la mort survient souvent.

Vos perroquets masquent leurs pathologie (parasites, bactéries, virus) et leur évolution, et quand des symptômes sont visibles il est souvent trop tard. C'est pourquoi mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand les maladies concernées n'ont pas de traitement, et par conséquent les perroquets sont condamnés.

Les contaminations entres perroquets se font par les fientes, les éternuements, la respiration la poussière de plumes dont les oiseaux sains inhalent les particules (à travers l'air, la nourriture, les jeux, les fientes) et deviennent contaminés et contagieux. C'est aussi pour cela que nous préconisons les adoptions auprès d'associations et de particuliers, plutôt que d'éleveurs ou animaleries où les risques pathologiques y sont multipliés par 10 et concentrés.

La consultation vétérinaire de prévention : les prélèvements

Le vétérinaire va faire des prélèvements sur votre perroquets pour les 4 maladies : Chlamydia, Pacheco, PBFD, et Polyomavirus. Le coût de ses tests peuvent s'élever entre 150€ et 300€ selon les vétérinaires et laboratoires. Il s’agit de tests très précis mais Il existe des « faux négatifs » et des « faux positifs ».

Le test pour les 4 maladies concernées se fait idéalement par une prise de sang (habituellement dans la veine jugulaire ou dans la veine métatarsienne de la patte). puis par un prélèvement de plumes, et enfin un frottis des choanes (dans le bec, sous la mandibule supérieur dans la fente) et/ou du cloaque. Cela augmentera la fiabilité des tests. Les tests de détection sont des tests ADN par PCR (réaction en chaîne par polymérase).

Bien que les tests préventifs soient fait, cela ne doit pas vous dédouaner de la quarantaine, qui reste indispensable lors de toute nouvelle arrivée d'un oiseau dans le groupe (l'incubation d'une maladie peut être de 20 jours, d'où ma quarantaine, comme d'un an pour certains, et il ne faut pas oublier l'importance de l'acclimatation).

Rappel sur les maladies concernées

Psittacose ou chlamydiose :
La psittacose (ou chlamydiose) est la maladie des perroquets la plus connue et la plus redoutée car il s’agit d’une maladie contagieuse de l’animal à l’homme, qui dégénère en zoonose. Les symptômes sont : Diarrhées, Conjonctivites, Difficultés respiratoires, Symptômes nerveux, Anorexie, Vomissements. L’infection est souvent muette et le perroquet est ainsi nommé « porteur sain ». Le traitement consistera à administrer la molécule « tétracycline » à travers la nourriture ou l’eau sur une période d’un mois à 45 jours.

Maladie de Pacheco
Elle est causé par un virus de l’herpès, provoquant d’importantes lésions au foie les amenant à mourir en quelques jours. Cette maladie est liée aux importations, et peut engendrer des porteurs sain chez les perroquets (souvent les conures). Les oiseaux contaminés présentent les symptômes suivants : Mal-être général, Diarrhée jaunâtre caractéristique, ou la mort rapide et ans symptômes. Il n’existe pas de traitement efficace. L’acyclovir est une molécule pouvant diminuer la contagion entre perroquets mais est inefficace sur les sujets déjà atteints.

Maladie du bec et des plumes des psittacidés : PBFD
La Maladie du bec et des plumes des psittacidés (PBFD) est causé par un virus « circovirus », qui provoque chez les psittacidés infectés de graves altérations de plumage. Les plumes de poussent plus ou difficilement (les pennes ne sortent plus du follicule ou sont étriqués), et il peut y avoir des hémorragies à la base du plumage. L’oiseau semble ainsi déplumé. Le bec et les griffes peuvent pousser anormalement et deviennent plus fragiles. La PBFD provoque ainsi une chute globale du système immunitaire des psittacidés, et les rend sensible à n’importe quelle infection. L’évolution de la maladie est chronique et touche principalement les Cacatoes. La forme aigüe est violente et touche les espèces plus petites comme les inséparables. Les symptômes sont de graves hépatites et la mort. Le diagnostic est aisé, il faut observer les lésions typiques du plumage, et on confirme le diagnostic avec un test par sondes moléculaires (PCR) sur un simple échantillon de sang. Il n’existe pas de traitement actuellement.

Syndrome de la dilatation du proventricule ou PPD, ou PDDS
C’est une maladie virale qui provoque une paralysie progressive du proventricule et engendre des lésions nerveuses. Les perroquets infectés régurgitent et ne digèrent pas les graines qui se retrouvent dans les fientes. Il n’existe aucuns traitements pour cette maladie, hormis l’administration d’une alimentation riche et liquide, et par des soins pour les infections secondaires (induites par le PPD).

Polyomavirus
C’est une maladie virale qui touchent particulièrement les jeunes perroquets EAM avant le sevrage. Les symptômes sont : Gosier jamais complètement dégagé, Abattement général, Diarrhée, Anorexie, Hémorragie sous cutanée. La mort surviendra 2 à 3 jours après les premiers symptômes constatés. Le polyomavirus peut se transmettre à travers les fientes, les sécrétions nasales et la poussière de plumes, et ces dernières peuvent contaminer l’eau et la nourriture. Les parents souvent « porteur sain » du virus le transmettrons aux petits.

Chez les perruches ondulées, la maladie (polyomavirus) se présente différemment. En plus de présenter les précédents symptômes, elle peut engendrer une altération du plumage similaire à la maladie PBFD. Ces deux maladies sont à la base de la pathologie appelé couramment « mue Française ». Il n’existe aucun traitement efficace, mais il existe un vaccin difficile d’accès. Le diagnostic s’établit à travers le test PCR sur échantillon de sang, ou avec un fragment d’organe. Les sujets positifs mais asymptomatiques devront être isolés et exclus de toute reproduction et cela jusqu’à ce qu’ils soient négatifs après les tests suivant, sous 90 à 120 jours.

Livre Le bien-être des perruches et des perroquets, de Marine Scié

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6 décembre 2017

Les maladies des reptiles : Thamnophis et Nerodia

Les maladies des reptiles : Thamnophis et Nerodia !!!

Les Maladies chez les thamnophis et les nerodia :

En matière de pathologie des reptiles, la prévention joue un rôle capital. En effet, si vous avez acquis un spécimen sain, c’est à dire en bonne santé au départ, et que vous lui procurez des conditions de vie convenables, il ne développera aucune maladie !

Pour les thamnophis et les nerodia, les problèmes liés à l’alimentation sont plus ou moins connus. Peu de néophytes savent à quel point l’alimentation peut influençer la santé et la vie future d’un spécimen nouvellement acquis. En effet, les reptiles dont l’alimentation dépend presque essentiellement d’une base poisson, peuvent rencontrer des carences graves en calcium, et surtout en vitamine B1, si vous ne respectez pas les précautions diététiques nécessaires !

- Le problème lié au calcium se contrecarre facilement en donnant des morceaux de poissons entiers, et/ou des morceaux de poissons saupoudrés d’un complément spécifique chargé en calcium.

- Pour ce qui est de l’hypovitaminose B1, qui nomme la carence en vitamine B1, elle entraine à plus ou moins long terme une dégénéresence cérébrale mortelle. Les symptômes sont des troubles de la locomotion qui s’accompagnent de convulsions sur le premier tiers du corps. Ces troubles neurologiques sont dûs à des substances appelées thiaminases, contenues dans certains poissons et qui ont pour effet de détruire la vitamine B1, indispensable au bon fonctionnement du système nerveux.

Pour cette raison on évitera de distribuer des poissons particulièrement riches en thiaminases, c’est à dire principalement les éperlans, poissons rouges, carpes, chabots, sardines et poissons chats.

CONSEILS :
- On privilégiera au contraire les goujons, vairons, saumon frais en morceaux ou guppies.
- On notera que la congélation a tendance à augmenter le taux de thiaminases !
- Une autre technique, employée systématiquement par JungleShop®, consiste à distribuer des souriceaux décongelés frottés au préalable sur du poisson frais.

En ce qui concerne un autre type de pathologie souvent rencontré, d’ordre dermatologique :

Communément appelé maladie des ampoules ou Blister Disease par les vétérinaires anglo-saxons, cette pathologie se caractérise par des cloques situées sous la peau.

Cela est provoqué par l’association d’un substrat humide et d’une ambiance trop froide dans le terrarium. L’apparition de la maladie est liée au fait qu’en cas de froid, et ainsi que JungleShop® le précise presque systématiquement à chaque vente, les reptiles voient leurs défenses immunitaires chuter. Alors, les bactéries normalement présentes sur la peau et en principes inoffensives deviennent pathogènes dans ces conditions climatiques défavorables. Leur action dévastatrice est facilité par le fait que l’excés d’humidité provoque un ramolissement des couches superficielles de la peau, qui joue alors moins bien son rôle de barrière protectrice.

Ces conditions climatiques défavorables se rencontrent dans plusieurs conditions observées ici et là chez des personnes mal renseignées ou finalement peu soucieuses de la santé de leur animal :
- Reptile en liberté dans la maison et "rangé" dans un box avec de l’eau, et non chauffé ;
- Reptile installé dans la baignoire avec plus ou moins d’eau ;
- Reptile installé sans chauffage dans un terrarium avec plus ou moins d’eau ;
- Reptile installé dans un terrarium avec trop d’eau, chauffé ou pas.

CONSEILS : L’aspect préventif est là encore évident ! Il suffit de veiller à ce que le substrat reste globalement sec et propre et que les températures soient correctes pour éviter l’apparition de la maladie. Consultez les conseils de JungleShop®, présentés dans chaque fiche d’élevage et qui correspond à l’espèce en question.

A titre curatif, cette maladie nécessite l’intervention d’un vétérinaire spécialisé pour être éradiquée. Classiquement, le traitement consiste à inciser chaque cloque et à y appliquer un antiseptique du type Bétadine®.

Nous ne rappelerons jamais assez que les reptiles requièrent une attention somme toute simple, mais précise et ABSOLUMENT NECESSAIRE ! Ne pas offrir les conditions climatiques requises à votre reptile est une condamnation à plus ou moins long terme.

Nous rappelons également que les spécimens acquis sauvages sont toujours porteurs de parasites internes divers, qui peuvent entrainer des troubles souvent évidents à détecter : gastro-entérite sévère, anorexie, amaigrissement prolongé incontrôlable, selles liquides et nauséabondes avec ou sans vers observables. Dans ce cas un vétérinaire spécialisé traiterait votre animal de façon préventive et sùre.

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